Dreamstime 5192823
Модні бренди стикаються з дедалі більшим тиском щодо оновлення своєї бізнес-моделі та трансформації ланцюжків поставок.
Регулятори закручують гайки в секторі, погрожуючи значними штрафами, а екстремальна погода в чотирьох основних азіатських виробничих центрах може завдати промисловості 65 мільярдів доларів.
Цього року погода сильно вдарила по виробництву бавовни в регіонах, де найкраще вирощується: катастрофічна повінь пошкодила близько половини врожаю бавовни в Пакистані; За оцінками, виробництво бавовни в Індії впаде приблизно на 5% цього року; Техас, найбільший виробничий район США, зазнав падіння виробництва на 50% через посуху; а Китай та Індія боролися з хвилями спеки.
Згідно з дослідженнями компанії з управління інвестиціями Schroders і Корнельського університету, сильна спека і повені можуть знищити 65 мільярдів доларів доходів від експорту одягу з Пакистану, Бангладеш, Камбоджі та В’єтнаму до 2030 року.
Дослідження склало карту ланцюжків поставок шести світових брендів одягу та передбачило матеріальні удари для всіх. Для однієї компанії він припустив, що це може становити 5% її річного прибутку.
Майбутні правила також мають нашкодити прибуткам брендів одягу, включаючи директиву ЄС щодо корпоративної звітності про сталий розвиток, відповідно до якої компанії повинні будуть розкривати дані про вплив своєї діяльності на людей і планету. Дані повинні бути перевірені третіми сторонами.
До 2025 року дію директиви буде поширено на компанії, зареєстровані за межами ЄС, з доходом понад 150 мільйонів євро (159 мільйонів доларів), що, ймовірно, торкнеться понад 3000 фірм США.
Через три-чотири роки набуде чинності Директива ЄС про належну обачність, яка зобов’язуватиме фірми з річним доходом понад 40 мільйонів євро «моніторингувати, запобігати, припиняти або пом’якшувати забруднення та втрату біорізноманіття, а також експлуатацію та рабство».
Тим часом у США вже діють Закон про запобігання примусовій праці уйгурів і Каліфорнійський Закон про захист працівників швейної промисловості, але насувається посилення вимог. А запропонований Закон про моду в Нью-Йорку вимагатиме від компаній із світовим доходом понад 100 мільйонів доларів розкривати інформацію про свою практику ланцюга поставок і нести за них відповідальність щодо проблем навколишнього середовища та прав людини. Обговорення законопроекту планується на початку наступного року.
Ліза Моралес-Хеллебо, співзасновник і генеральний партнер Refashiond Ventures, венчурного фонду технологічних ланцюгів поставок моди на ранній стадії розвитку, зазначила, що багато модних компаній скоротили свою присутність в Азії та перемістили частину своїх джерел, зокрема в Латинську Америку.
Вона сказала: «Індустрія ще не зрозуміла, що старий підхід зверху вниз не працює. Це наклеювання пластирів на зламану систему. Їм потрібно перебудовуватися знизу вгору».
Але вона скептично ставиться до створення видимості ланцюга постачання та контролю над брендами, починаючи з їхніх постачальників першого рівня й продовжуючи вниз по ланцюжку. Дані в реальному часі повинні надходити знизу вгору», – порадила вона.
«Якщо ви хочете отримати доступ до ланцюжка поставок і оцифрувати мільярд вузлів, бажаю вам успіху. Це гра в «вдар по кроту», — додала вона.
Автори дослідження Шредерса та Корнельського університету також підкреслили необхідність трансформації ланцюжків поставок моди, переходячи від трансакційних до довгострокових відносин. Вони вказали на необхідність спільних інвестицій у покращення сталого розвитку вздовж ланцюга постачання модного одягу.
Пані Моралес зазначила, що законодавство щодо сталого розвитку стає жорсткішим для компаній і може підштовхнути фірми до дій, але вона попередила, що цього буде недостатньо самого по собі. Вона сказала: «Законодавство допоможе, але я боюся, що це буде надто повільно. Нам потрібна зміна парадигми, і це станеться лише через інновації».